Изобретенный в целях чисто практических, со временем бюстгальтер эволюционировал от нижнего белья до самостоятельной детали туалета, часто более важной, чем платье и туфли.
Пожалуй, ни один предмет одежды женщины не выбирают так придирчиво, как бюстгальтер. Он должен быть одновременно соблазнительным и удобным, должен скрывать то, чего слишком много, и увеличивать там, где слишком мало. Поддерживать, но не давить. Обманывать, когда женщина одета, и не разочаровывать, когда она раздевается. И самое главное — хороший бюстгальтер должен уметь превратить даже самую неудачную грудь в произведение искусства.
Женщины Древнего Египта поддерживали грудь простейшим прообразом бюстгальтера — полосой ткани или кожи, которую закрепляли как под одеждой, так и поверх нее. Гречанки времен античности носили грудные повязки разных видов. В ходу были строфионы — кожаные ленты, повязываемые под грудью и служащие для ее поддержки, а также мастодетоны, тканевые ленты, которые носили на груди. Римлянки переняли обычай ношения строфиона на тунике или под ней; юные девушки стягивали бюст специальной повязкой фасцией для ограничения его роста.
Нагрудное облачение из золота и сердолика, найденное в гробнице египетского фараона Тутанхамона в Долине Царей.
После падения Римской империи Европа надолго забыла о телесной красоте. Раннехристианские нормы морали включали строгое табу на обнаженное женское тело — женщина считалась сосудом греха и обязана была носить максимально закрытые платья, дабы не искушать мужчин. Но даже в суровые времена раннего Средневековья женщины делали все, чтобы как можно дольше сохранить девическую упругость груди. В 2008 году археологи из университета Инсбрука обнаружили в австрийском замке Ленгберг несколько сохранившихся предметов льняного белья, в том числе и бюстгальтеров достаточно современной конструкции — с выраженными чашками и бретелями. Находки датированы XV веком.
Со временем женские платья становились все более облегающими, а лиф обретал все большую жесткость, одновременно подчеркивая талию и приподнимая грудь. Развитие этой моды привело к появлению корсетов, на несколько следующих веков прочно обосновавшихся в гардеробе каждой уважающей себя женщины. Начиная с XVI века ни одна дама благородного сословия не могла выйти из дома, не втиснувшись предварительно в конструкцию из китового уса, металлических пластин или деревянных дощечек.
Прообраз современного бюстгальтера, найденный историками в австрийском замке Ленгберг. Установить имя и титул его владелицы (XV век) не удалось.
Корсет отвечал за форму женского тела от груди до бедер, обеспечивая силуэту и осанке полное соответствие общепринятому стандарту. Однако поддержка бюста не всегда была его главной функцией: в Испании XVI века знатные женщины с подросткового возраста носили свинцовые корсеты, препятствующие росту груди, — пышный бюст считался признаком низкого происхождения. Когда мода на полудетскую грудь прошла, главной заботой женщин стал не размер, а форма. Функции корсета расширились: теперь он должен был не только утягивать талию, но и приподнимать бюст. В XVII-XVIII веках корсеты конструировались таким образом, чтобы сделать грудь высокой и пышной. «Грудь ее была как два спелых наливных яблока», — писали современники о Диане де Пуатье, фаворитке французского короля Генриха II. Считалось, что Диана, родившая пятерых детей, получила свой великолепный бюст от природы. На самом деле она тратила огромные деньги на нижнее белье, ее гардероб насчитывал более пятидесяти корсетов самой разнообразной конструкции. Причем основной их функцией королевская фаворитка считала именно поддержку бюста.
В конце XVIII — начале XIX веков в моду вошел стиль ампир, и женщины стали одеваться в свободные платья с высокой талией. В то время получил распространение короткий корсет, поддерживающий грудь, и, в отличие от более ранних мо-дификаций, не деформирующий торс. Увы, с падением недолговечной империи Бонапарта увлечение ампиром пошло на спад, и женщины вновь надели тугие корсеты. В середине XVIII века корсет существенно подешевел в производстве: оказалось, что дорогой китовый ус и твердые породы дерева с успехом заменяет каучук, завезенный в Европу из Южной Америки. Теперь этот предмет туалета могли позволить себе не только аристократки, но и женщины из нижних слоев общества. В конце XIX века врачи пришли к выводу, что ношение корсета чрезвычайно вредно и является причиной огромного количества болезней — искривления позвоночника, деформации ребер, смещения внутренних органов, болезней легких и нарушения кровообращения, выкидышей, бесплодия и даже рака. Врачей поддерживали феминистки: по их мнению, корсет ограничивал женскую свободу. Неудивительно, что именно в XIX веке несколько человек независимо друг от друга заново изобрели бюстгальтер — усеченный вариант корсета, сохранивший только одну его функцию — фиксацию и поддержку груди. Отрезать от корсета нижнюю часть — это полдела, нужно было придумать способ удержать его на женском теле. Тут-то и появились бретели, избавиться от которых ныне стремятся все разработчики белья.
Бельевой бум XIX века коснулся и писателя Сэмюэла Клеменса, получившего известность под псевдонимом Марк Твен. В 1871 году он запатентовал регулируемую одежную застежку, впоследствии широко использовавшуюся в бюстгальтерах.
Корсет из металла. Франция. XVI век. Объем груди 103 см. С боков корсет фиксируется кожаными застежками.
Один из первых бюстгальтеров в 1863 году разработал Люмен Чапмен из Камдена, штат Нью- Джерси. Корсет Чапмена обеспечивал поддержку груди с помощью двух раздельных чаш и удерживался двумя бретелями. Разумеется, корсет в то время был частью сложного женского туалета, потому в новой конструкции не обошлось без утягивающих шнуров и пуговиц для крепления нижней юбки. «Поддерживатель бюста», запатентованный бостонским модельером Оливией Флинт в 1876 году, целиком изготавливался из ткани и внешне напоминал облегающий жилет. Предназначался он для дам с большим размером груди, которым ношение жесткого корсета доставляло серьезные неудобства. Корсет Флинт имел определенный успех в течение нескольких лет и продавался по высокой для того времени цене — от 3 до 7 долларов. Первым изобретателем бюстгальтера следует признать парижанку Эрмини Кадолль, владелицу корсетной мастерской. В 1889 году, по заказу одной из клиенток, увлекавшейся теннисом, Эрмини сконструировала прообраз современного бюстгальтера и назвала его «Благополучие». Новинка фактически представляла собой корсет, разделенный на две части: нижняя утягивала талию и позволяла крепить нижнюю юбку, верхняя поддерживала бюст и удерживалась с помощью двух сатиновых лент. Это давало женщине большую свободу движений и в то же время позволяло сохранить модный силуэт «песочных часов». Четырьмя годами позже, в 1893 году, жительница Нью-Йорка Мэри Туцек запатентовала поддерживатель груди, весьма похожий на современный бюстгальтер-балконет. Модель представляла собой изогнутый по форме тела лист металла или фанеры, к которому крепились шелковые чаши и жесткие бретели, идущие от подмышек через спину.
Увы, поддерживатель груди Туцек опередил свое время: ампир давно вышел из моды, а носить обычное для тех лет платье без корсета было затруднительно. Кроме того, сильная сторона подобного рода бюстгальтеров — возможность ношения платьев с глубоким вырезом — в те годы востребована не была. Никаких сведений о серийном производстве изобретения Туцек не сохранилось.
На протяжении нескольких веков корсет выполнял в том числе и функцию бюстгальтера: жесткий каркас из дерева, металла или китового уса не только утягивал талию, но и поднимал грудь.
Необходимо заметить, что с технологиями и материалами того времени разработать удобный бюстгальтер было весьма непросто. Конструкция должна была обеспечивать плотное облегание тела, а неэластичная ткань требовала точного соответствия размерам обладательницы, иначе женщине грозило множество проблем — от натирания кожи швами, краями чаш и бретелями до нарушения кровообращения и болей в спине. Потому большинство «поддерживателей» так и не получили признания публики и не смогли выйти за пределы патентного бюро — а ведь таких изобретений на рубеже XIX-XX веков делалось великое множество!
Нижнее белье середины XIX века: под жесткий корсет надевалась рубашка из хлопка или льна, к нему крепилась нижняя юбка и чулки.
Спустя несколько лет и несколько патентов на разнообразные поддерживатели бюста французский модельер Поль Пуаре создал совершенно новый крой платья, подразумевавший отсутствие корсета, и бюстгальтерам был дан зеленый свет. Эрмини Кадолль усовершенствовала свое изобретение 1889 года и начала продавать верхнюю часть своего «Благополучия» отдельно, без нижней, а патентные бюро всех стран наводнили орды изобретателей новых видов поддерживателей груди. Но корсеты не сдавались еще почти два десятилетия. Традиции отмирают нелегко, кроме того, нижнее белье девушкам тогда шили и закупали на всю жизнь, в качестве приданого. Благодаря этому женщины «застряли» в корсетах вплоть до Первой мировой войны. Парадокс, но именно война утвердила окончательную победу бюстгальтера над корсетом. Новые виды оружия обеспечили повышенную потребность армий в пополнении живой силы. Мужчин массово забирали на фронт, и в промышленности появился острый дефицит рабочих. Его восполнили за счет женщин, но работать за станком в ограничивающем подвижность корсете было совершенно невозможно!
Кроме того, к концу войны мир испытывал серьезный ресурсный голод. Военной промышленности не хватало сырья, и потому в 1917 году правительство США призвало женщин перестать покупать корсеты, на изготовление которых уходило много металла. Это послужило последним доводом в пользу бюстгальтера, и миллионы женщин с облегчением покинули неудобную жесткую скорлупу. Конечно, бюстгальтеры тех лет были еще крайне несовершенны. В частности, немало неудобств доставляла женщинам подгонка размера: все бюстгальтеры выпускались по одной мерке. Более того, в 20-х годах появилась мода на женскую фигуру мальчишеского типа, с плоской грудью, и в массовое производство пошли бюстгальтеры, уменьшающие грудь. Врачи вновь забили тревогу: не успели избавиться от корсета-убийцы, как появилась новая угроза женскому здоровью.
Шелковый бюстгальтер на косточках. Эта модель в 1920 году попала на страницы журнала Vogue.
В 1922 году эмигрантка из России Ида Розенталь и владелица швейного ателье Энид Фрокс совершили новую революцию в бельевой отрасли. Они создали компанию Maidenform («женская форма»), названную так в противо-положность известной тогда Boyishform («униформа для мальчиков»). Ида и Энид придумали модели бюстгальтеров для пышногрудых дам, а также бюстгальтеры специальной конструкции для кормящих матерей. Выпуск новинок удачно совпал с началом медицинской кампании, в ходе которой женщин призывали отказываться от утягивающих бюстгальтеров. 30-е годы XX века ознаменовались настоящим бумом бюстгальтеров. На рынке каждый год появлялось несколько новых бельевых марок. Кроме того, в это время была разработана система маркировки по размерам, широкое распространение получили регулируемые бретели и многопозиционные застежки. В годы Второй мировой войны в моду вошел образ «девушки с соседнего двора»: белозубая улыбка, загорелые ноги, дерзко торчащая грудь. И следующие 20 лет большинство бюстгальтеров имели заостренные или даже конические чаши с металлическими каркасами. Конечно, такая форма совершенно не соответствует естественной форме женского бюста, но красота вновь потребовала жертв — и получила их. Жертвы были немалые: белье шилось исключительно из дешевых неэластичных материалов, чашки бюстгальтера прилегали к бюсту неплотно, натирали кожу и постоянно сползали.
Эта модель бюстгальтера была создана для туалетов с глубоким вырезом и открытой спиной. Успеха она не имела. 1930 год
В 1941 году часть этих проблем попытался решить нью-йоркский изобретатель Израэль Пайлот, зарегистрировавший патент на диагональные подтягивающие ленты. Вскоре компания Canadian Lady наладила массовое производство этих моделей под знаменитой маркой Wonderbra. Новинка имела большой успех, и уже через несколько лет, по статистике, более половины продающихся в мире бюстгальтеров составляли Wonderbra. С появлением дешевых материалов с долей эластана, знаменитой «Лайкры», Wonderbra начал терять позиции. Женщинам требовалось удобное белье, которое не только поднимало бы грудь, но и увеличивало ее. Конструкторы Wonderbra, желая удержать свои позиции на рынке, изобрели бюстгальтеры с эффектом пуш-ап (от английского push-up, «подталкивание»). С 1964 года Wonderbra мгновенно прозвали «чудо-лифчиком» — за счет небольшого сдвига края чаш к центру и специальных поролоновых вкладышей этот бюстгальтер поднимал грудь и увеличивал ее на несколько размеров.
В 60-е годы XX века, несмотря на все усовершенствования кроя и материалов, бюстгальтеры чуть не пали жертвой второй волны феминизма. Безобидный предмет одежды обвинялся в том, что он, как некогда корсет, является орудием порабощения женщины и сводит ее общественную роль до банального сексуального объекта. Писательница Жермен Грир, одна из активисток феминистского движения, в своей книге «Женщина-евнух» яростно обрушивается на бюстгальтер: «Бюстгальтер — это нелепое изобретение, и, если вы его носите, значит, вы подвергаетесь очередным репрессиям со стороны мужчин». В 1968 году во время проведения конкурса красоты «Мисс Америка» около 400 участниц феминистского движения организовали демонстрацию против дискриминации женщин. Они наполнили символический «Мусорный бак свободы» туфлями на высоком каблуке, накладными ресницами, лаком для волос, губной помадой, журналами «Вог» и «Плейбой», корсетами, поясами для чулок, а также бюстгальтерами. В это же время США протестовали против Вьетнамской войны: пацифистски настроенные призывники сжигали на площадях свои повестки. Журналисты, не разобравшись, где что происходит, объединили все эти события в одно, и репортаж о демонстрации феминисток вышел под заголовком «Сжигатели бюстгальтеров и «Мисс Америка». На воззвания феминисток откликнулся дизайнер Руди Гернрайх, ранее прославившийся изобретением монокини, женского купального костюма, обнажавшего грудь. В 1972 году он переработал забытую модель 30-х годов No Bra. В версии Руди это называлось No-Bra-Bra и было, по сути, полной противоположностью бюстгальтерам того времени, серьезно изменяющим форму груди. Новинка имела мягкие полупрозрачные нейлоновые чаши, узкие боковые части и бретели. Заметить такой бюстгальтер под одеждой почти невозможно, он сохранял естественную форму груди — No-Bra- Bra обеспечивал лишь незначительный подъем бюста.
Эта певица украшает свои бюстгальтеры вращающимися леденцами и ракушками, а также баллончиками со взбитыми сливками.
Очередной вехой в истории бюстгальтеров стало изобретение спортивного бюстгальтера, существенно отличавшегося от традиционных моделей как конструкцией, так и материалами. В 1977 году студентка Вермонтского университета Лиза Линдал окончательно отчаялась обнаружить в магазинах бюстгальтер, пригодный для занятий бегом. Сестра подкинула ей идею обмотать грудь эластичным бинтом. Идея показалась Лизе многообещающей, она, составив список требований к бюстгальтеру для бега, обратилась к подруге детства Полли Смит, работавшей дизайнером одежды. Вскоре прототип, сшитый из двух эластичных бинтов, был готов. Всесторонне протестировав получившийся продукт, подруги организовали компанию Jogbra (от английского jogging, «бег трусцой»). Новинка не имела внутренних швов, растягивалась в любых направлениях и обеспечивала нужную поддержку. Вскоре стало ясно, что спортивный бюстгальтер крайне востребован американками, и уже на второй год существования фирма принесла владельцам полмиллиона долларов прибыли.
Начиная с 80-х годов XX века бюстгальтер ста-новился все менее интимной деталью туалета. Его развитие пошло двумя путями: одни модели позиционируются как незаметное белье, практически «вторая кожа», другие же представляют собой роскошный аксессуар, дерзко проступающий сквозь тонкую верхнюю одежду. Немало женщин и вовсе их отвергает — выступления феминисток давно узаконили право женщины на естественный вид груди. Все больше дам предпочитает обходиться без этой обременительной «упряжи», тем более что никаких медицинских доказательств полезности поддержки груди не существует.
Леди Гага в «пиротехническом» бюстгальтере-фейерверке.
Знаменитый конусообразный бюстгальтер, который Жан-Поль Готье создал специально для Мадонны, узаконил нижнее белье как самостоятельный концертный костюм.
А после того как первая леди Франции Карла Бруни-Саркози показалась на официальном приеме в честь Дмитрия Медведева в облегающем платье, явно надетом на голое тело, высший свет постановил: теперь можно появляться на людях и без бюстгальтера. Неудобные конические бюстгальтеры давно ушли в прошлое, вместо них производятся сотни самых разнообразных моделей всех возможных размеров и форм. Тем не менее, по статистике, около половины женщин, желая улучшить внешний вид груди, носят бюстгальтеры меньшего размера и смиренно терпят доставляемые ими неудобства. Потому что для большинства бюстгальтер — это больше, чем просто предмет одежды, поддерживающий грудь. В мире, где женщины стремятся быть на равных с мужчинами, эта деталь туалета выполняет теперь куда более важную функцию: она поддерживает женственность.
БЮСТГАЛЬТЕРЫ МИЛАВИЦА
Уже больше 50 лет компания Милавица создает женское белье, являясь одним из крупнейших производителей корсетных изделий в Восточной Европе.
Продукция компании успешно продается более чем в 25-и странах мира и характеризуется высоким качеством, оригинальным дизайном и продуманными конструктивными решениями.
